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メンテナンス
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■オイル交換 ■用意する物 ●エンジンオイル ●メガネレンチかラチェットレンチ(ナメる危険があるのでスパナ厳禁) ●オイルフィルタ 奥にオイルフィルタがある場合、よ～く考えてフィルタレンチを購入しよう。 ■作業 ●オイルを柔らかくして、抜けをよくする為に暖機する。 暖機することにより、下にたまっていた スラッジもオイルと一緒に排出できる。 ●受け皿をセットする。 ●メガネレンチかラチェットレンチでドレンボルトを緩める。 ●ドレンボルトを外すときは、上に押さえながら、ココというときに、サッと手を引かないと手が油 まみれになる。 たいてい油まみれになるときはガスケットも一緒に受け皿の中 ●オイル交換２回に１回くらいはオイルフィルタも交換する。専用のレンチを使って外す。 ●パッキンがエンジンに張り付いていることがあるので注意。 ●エンジンに1.7[kg-m]の トルク で取り付ける。（俺は適当です） ●オイルが抜けたら、ドレンボルトを綺麗に掃除し、ガスケットを新品にして （自分は交換しな い、要は漏れなければいいのだから）、 4.3[kg-m]のトルクで（オイル漏れしない程度に適当に） 締め付ける。 ●エンジンオイルを注入する。 ●フィルタを交換した場合、オイルを2.5lぐらい入れた後、エンジンをかけ、 フィルタ内にオイル を送り込む。 ●エンジンを切ってから１分後くらいに、 オイルレベルゲージで上限と下限の間にあることを確 認し、終了。 注意）必ず水平な場所で作業する事。 センタースタンドがある車種であればセンスタを立ててオイルの量をチェックする事。 参考１）暖機は必要か？ 「暖機することによって、せっかくオイルパンに落ちていたオイルが吸い上げられて、 暖機し ない場合より少量しか抜けない」という話を聞いたことがあるが、実際のところどうなのだろ うか？オイルは温度の上昇とともに粘度は低下する特性があります。身近な所ではフライパ ンで何かを炒める時の油に注目して見てください。また、換気扇にべっとりこびり付いた油汚 れを落とすには、熱湯にしばらく付けてから洗うと以外に落ちます。暖かくなったエンジンオイ ルも常温のオイルに比べ柔らかくなっているのがわかります。暖機により上がったオイルも、 エンジン停止後数分で落ちてくるんで、やっぱり暖機してからの方がいいと思います。 また、エンジンを回す事によりオイルパンに溜まったスラッジも撹拌され廃油と一緒に排出 できます。 私は、ドレンボルトを取り外してしばらく放置します。その間に単車をウエスで拭いたりなど他の 事をやってます。 暖機してオイルを抜いてから数分後に単車をゆすってやった方が多く抜ける と思います。 さらには、キルスイッチをオンにしエンジンが始動しないようにしてセルモータを少しだけ回すと いう手もあります。 参考２）オイルの粘度 オイルの粘度はSAE規格で表示され、Wはウインター指数を表す。数字が小さい方が粘度が 低く(柔らかい)冬でも流動性があり、始動性が良く、燃費も良くなる。後ろの数字は夏場の高 温時の粘度で、数字が高い方が粘度は高い(かたい)。
オイルの品質はAPI規格で表示され、SE,SF,SG･･とアルファベットが進むにつれて、グレード が高い。ちなみに、この規格は4輪用の規格。現在は2001年7月に発効されたSL級が最新 の規格で、これは環境対策もとられ「省燃費」「排出ガスの浄化」「高耐久性」という特徴があ ります。しかし、単車用が発売されているかは知りません。 参考３）エンジン内部の鉄粉を除去する為のマグネットパーツ エンジン内部ではパウダー状の鉄粉が発生します。これがコンパウンドのような研磨剤と同 じ働きをして、エンジンの摩耗を促進させます。これを除去するパーツが各社から発売されて います。「磁石の付いたドレンボルト」、「オイルフィルタの内部に磁石を装着する物」、 「オイルフィルタ内部に磁石を予め付けてある物」などがあります。 オイルフィルタ内部に予め付けてある物は使い捨てですが、それ以外は鉄粉を除去すれば 何回でも使えるので、エンジンを長持ちさせるのにお勧めです。実際、使用してみるとかなり の鉄粉が付いている事に驚きます。特に4ストはエンジンオイルでミッションも潤滑しているの でかなりの量が発生します。 |
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ブレーキパッドの交換 ■ブレーキは重要安全保安部品に指定されていて、整備士免許の無い人が整備依頼を受けて はならない。しかし、自分で自分の単車を自分の責任において 整備するのであれば問題無 い。ただし、ブレーキは安全に関わる重要なパーツです。ブレーキをいじりたくないと言う人は 、陸運局認証の単車屋さんにまかせましょう。 ■作業手順 ●キャリパを固定してある上のボルトをナメないように メガネレンチかラテェットレンチで緩め 、下のボルトを外せば、 キャリパを持ち上げることができる。 ●マイナスのネジを外し、中の６角のネジを外せば簡単にパッドが外せる。 ●新しパッドを取り付ける。フロントはダブルなので当然両方交換する。 ●このままだと、パッドの厚さが増したため、キャリパを降ろせないので、 ブレーキリザーバ タンクからフルードがこぼれないよう少し吸い取るなどしてから、 ピストンを押し戻してやる。 ●キャリパを降ろし、取り付ける。 ●キャリパを降ろす際、余分に戻した分、最初はブレーキが効かないので、 ブレーキを何度 かかけて、効きを確認して終了。 注意）ブレーキをいじった時は必ず効きを確認してから乗りましょう。 参考１）ブレーキキャリパはパッドのカスでかなり汚れます。汚れると操作性が悪くなります。 全然掃除しない人でも、パッドを交換する時くらい綺麗にしましょう。念の為、ブレーキクリー ナーは使わず市販の中性洗剤と歯ブラシで洗う。特にピストンまわりを綺麗にしてください。 工程4にあるように、ピストンを押し戻さなければならないのでブレーキダストがあるとトラブ ルの元になります。 参考２）ブレーキを固定するボルトやタイヤのシャフトのボルトのネジ山にネジ止め剤がつけ てる場合がある。外れることはまずないので自分はつけないが、心配であればアロンアロフ ァを１滴ネジ山につける方法もあります。 参考３）ユーザ車検の時、検査官に「キャリパ外した？」って聞かれた場合、「外してないよ」 と答えないと不合格になるかも!? 別にキャリパ外しても問題ないんだけど、「コイツ気に入らねぇな、不合格にしてやるか」なん て検査官に思われたらヤバイから、こういう時は「外してない」と答えるべし！その方が無難。 その他には後整備です と答える方法もあります。 |
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ブレーキホースの交換 ■作業手順 ●ブリーダープラグのゴムキャップを外し、メガネレンチにホースを通しブリーダープラグに 差し込む。 そうすることにより、メガネレンチがレバーの役目をする。 ●フルードを抜く。 ●純正のブレーキホースを外す。 フルードがプラスチック、ゴム、塗装面に付着すると、侵 してしまうので気をつける。 ●マスターシリンダにバンジョーアダプタとワッシャーを取り付ける。 ブレーキホースをキャリ パに取り付け、ねじれを取ってから、 ホースをブレーキレバー側に取り付ける。(この時、 ねじれない構造になっている。) ●ホースをタイラップ等で固定してから、 ハンドルを左右に切って干渉のないことを確認して から、フルードを入れる。 ●エア抜き作業 ●ブレーキを数回握りブレーキレバーを強く握ったままブリーダーボルトを緩め、エアを排出 する（この時、絶対にブレーキレバーを戻さない。戻すとフルードと一緒にエアがキャリパの 方に逆流してしまう）エアが出なくなったらブリーダーボルトを締める。この作業を繰り返す。 ●また、キャリパを外し（外さなくてもできるが、）ピストンを押し戻してやると、フルードが押し 上げられ、マスターシリンダ付近にたまったエアをフルードと一緒に、リザーバタンクへ抜くこ とができる。 ●ホースの途中にくっついて残ったエアは、コンコンとホースに振動を与えてやって移動さ せる。 ●結構時間がかかった（20～30分ぐらい）。まあ、気長にやろう。 ●ブレーキが利くようになればO.K. 注意１）ブレーキをいじった時は必ず効きを確認してから乗りましょう。 注意２）バンジョーボルトの締め付けトルクや、エア抜きの詳細は、ブレーキホースのマニュア ル等を参照してください。 参考）ブレーキパッドの量が少なくなると、その分余分にピストンを押すことになり、その分フ ルードも必要になる。したがってリザーバタンクのフルードがだんだん少なくなるので、ブレー キパッドの交換の目安になるのだが、ブレーキホースを交換したため、パッドがなくなってき たのに気付かず、走っていると大変なことになってしまいます。ブレーキからシャーという音 がしてきて、あわててパッドを外してみると、溝がほとんどなくなっていた。というような事にな らないように、ブレーキフルードやホースを交換したときは気をつけよう。 |
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ブレーキフルードの交換 ■ブレーキは重要安全保安部品（確かこんな名前だったと思う）に指定されていて、整備士免許 の無い人が整備依頼を受けてはならない。しかし、自分で自分の単車を自分の責任において 整備するのであれば問題無い。 ■作業手順 ● ブリーダープラグのゴムキャップを外し、 メガネレンチにホースを通しブリーダープラグに 差し込む。 そうすることにより、メガネレンチがレバーの役目をする。 ●ブリーダープラグを少しゆるめる。 ●新しいフルードで古いフルードを押し出すようにすればよい、 エアが入らないよう、リザーバ タンクが空にならないようにフルードを注ぎ足す。 ブリーダーボルトを締める前にブレーキレバ ーを戻さないように気をつける。 ●エアが入ったら、 エア抜きの作業 が必要になる。 |
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プラグコードの交換(ハイテンションコード) ■最近の物は耐久性がかなり高くなっていますが、プラグコードも消耗品です。 ノーマルのまま何年も乗ってるなら、交換しよう。劣化して、ヒビが入ってるようなら要交換。 水が入って電気がリークする場合があるので、雨の日に不調ならプラグコードにヒビが入っ ている可能性があります。 交換するなら、NGKのレーシングケーブルや SplitFire のツインコアケーブルなどの高性能 プラグコードにする事をお勧めします。これらはそれぞれ特徴があります。着火性能がアッ プしエンジンの吹けが良くなります。 ■用意する物 ●新しいプラグコード(SplitFire製) ●カッターナイフ ●プライヤー及びスパナ類 ■作業手順 ●ガソリンタンクを外す。 ●純正のプラグコードをイグニッションコイル側から約８０㎜のところで切断する。 ●切断した純正のプラグコードの長さに合わせて、新しいプラグコードを切断する。 ●新しいプラグコード付属のジョイントで繋げる。 ●SplitFireの場合、ジョイント金具、及び収縮チューブが付いてくる。 (車種によっては、無い 場合もあるようですが) ●収縮チューブをどちらかのコードに通した後、 ジョイント金具を芯線の中心に回しながらね じ込む。 ●収縮チューブをジョイント部に移動し、工業用ドライヤーまたはライターなどで 熱して圧着さ せる。 ●多気筒エンジンの場合は、全て交換する。 ●プラグコードの順番を間違えると、 故障の原因になるので注意する。 ●付属の端子をスパークプラグに取り付ける。 ●プラグキャップを根元まで「カチッ」と音がするまではめ込む。 ● ガソリンタンクを取り付ける。 注意１）一般的に、イグニッションコイルとコード、コードとプラグキャップの接続は、ジョイント もそうですが、木ネジのようなネジにねじ込んであるだけです。 したがって、たまに接続が緩 んできて接触不良のトラブルを起こす場合があります。また、一度コードを外すと芯線が広が ってしまうので少し切って付け直す。 回しながらねじ込む事。 参考１）私は、どうせなら付属のジョイントを使わず、イグニッションコイルの根元から交換した 。 しかし、SplitFireは純正コードに比べ太い！(NGKのレーシングケーブルは純正と同じ太さ) そこで、カッターナイフで細くした。 参考２）高性能プラグコードについてSplitFireのツインコアケーブルは、プラグキャップに傘の ようなゴミ防止が 付いていてイイですね。今までは、NGKのレーシングケーブルを使用してい たのですが、 これにはそれが付いていなかったので、プラグ周りの汚れが気になりました。 (NGK製にも付いている奴があるのかもしれませんが)性能的には、どちらもイイって話を良く 聞きます。 試しに抵抗値をテスターで測定してみたのですが、新品のツインコアケーブルと 2 年以上使ったNGKのレーシングケーブルとでは比較にならないので、 数値は載せません(長さ も違いますし)。 しかし、SplitFireのツインコアケーブルは抵抗値が低いのがウリなだけあって 、数値的には低いですね。 |
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冷却水の交換(Long Life Coolant) ■日々のメンテナンスとしてはホース類からの冷却水(LLC)の漏れがないかの確認でOKです。 LLCの交換を怠ったからと言って、エンジンが壊れるわけではないので、それはど神経質にな らなくてもいいと思います。それでも、古くなったLLCは不凍能力が低下していると思われます (実験した訳ではないのでわかりませんが)。また、錆のような色が混ざったLLCは、防錆効果 も低下していると思われる。汚れ落としの能力のある液体は、汚れを自分の中に包み込む性 質があります。したがって、汚れが溶け込んだ液体が飽和状態になると、その能力は限界にな ります。 (写真の左側が古いLLCで、右側が新しいLLC) LLCは数年毎に交換する事をお勧 めします。 ■用意する物 ●ＬＬＣ ●ジョッキ ●プライヤー ●スパナ類 ●銅座金 プライヤーはチューブ類のクリップを外すために使用するので先の細いもの シーリングのた めの銅座金はできれば用意したいが、使えるようであれば再利用してもいい。 注意１）エンジンが冷えた状態(エンジンを手で触れる程度)で作業しましょう。 注意２）LLCに含まれるエチレングリコールは有害物質ですので、目や口に入らないよう注 意して下さい。 ■作業手順 ●水浸しになってもOKで、水道のホースのとどく場所にバイクを移動する。 ●ガソリンタンクを外す。 ●受け皿をセットしてから、 ウォーターポンプ付近にあるドレンボルトをT型レンチ等で外す。 ●ドレンボルトを外しても、まだラジエターキャップを外していないので、 冷却水はちょろちょ ろとしか出ない。ドレンボルトはウォーターポンプ付近にある座金付きのボルトなので、 すぐ に分かると思います。 ●ドレンボルトがない車種は、ロアーラジエターホースをウォーターポンプ側で外す。ホースを 外す前に、ホースバンドがどの角度で、 どのくらい締め付けてあったかを覚えておいてくださ い。 ●ラジエターキャップを外す。するとドレンボルトから勢い良く冷却水が出てくる。 ●エンジンブロックにある冷却水の排出用のドレンボルトを外す。 参考１）LLCは何の為にあるかというと、当然エンジンを冷やす為にあります。 したがって、 エンジン内部に冷却水が入っています。 しかも、複雑な経路でエンジン内部を循環していま す。そのため、車種によっては、 その冷却水を抜くためのドレンボルトがエンジンブロックに 付いています。 ●エンジンブロックにあるドレンから冷却水を抜く時は、ペットボトルを適当な形に切ったモノ を用意すると良い。 ●冷却水が出てこなくなったら、忘れずにボルトを締めておく。 漏れ防止の銅座金を新品に 交換する事をお勧めします。 ●冷却水のリザーブタンクを外し、水で綺麗に洗う。 ●中が汚れている時は、水とボルトを数個入れてシェイクする。 ●取り外した逆の手順で、リザーブタンクを取り付ける。 ●水道水をラジエターキャップから流し込み、ラジエター内部を洗う。 ドレンボルトから出てく る水が透明になるまで、流し続ける。 ●適当な濃度の冷却水を、ジョッキで作る。 ●こぼれた時のために、ラジエターキャップまわりをウエスで保護し、 冷却水をいっぱいまで 入れる。リザーブタンクにもアッパーラインまで入れる。 ●エア抜き作業 ラジエターホースを手で揉む。 するとエアがボコボコと出てくるので、出て きた分だけ注ぎ足す。 ●次にエンジンをかける。回転を上げると噴き出します。 同じように、通路の空気が出てくるの で、減った分を注ぎ足す。 ●空気がほぼ抜け終わったら少し回転を上げ(2000rpmくらい)、 水位が変わらなくなったら、 エア抜き作業は終了。 ●ラジエターキャップをしっかり閉め、 ガソリンタンクを取り付け、終了。 ●少し走行してから、リザーブタンクの量をチェックする。 注意２）エンジンの回転を上げると、ポンプで吸い上げられるので、ラジエターキャップの所の 水位は下がります。アイドリング時の水位を基本にしてください。 注意３）あまりエンジンを暖めてしまうと、冷却水が膨張して水位が上がりあふれてしまうので、 エアぬき作業はすばやく行いましょう。 注意４）念のためLLCを交換した後、少し走行し、エンジンを冷やしてから、水位のチェックを する事をお勧めします。 注意５）ガソリンタンクを外しても、キャブに残っているガソリンでしばらくはエンジンを回す事が できます。逆に言うと、エンジンが止まるくらい長い時間かけてエア抜きしてはいけません。 冷却水が高温になり、ヤケドの危険があります。 参考２）LLCの役目は、冷却と防錆ですが、濃度が低いと寒冷時に凍結する可能性があります。 使用地域の最低気温を確認し、表1を参考にして、最低気温以下の余裕を持たせ濃度を決め てください。私は、ラジエター原液1リットルを買ってきて、ジョッキで原液１リットルに水2リットル を入れ、約33％の濃度で使用しています。残りは保存しておき、少し走った後に減っていた場 合、補充します。 ちなみに、濃度の計算方法は、LLC原液の容積濃度(%) =水の容積 + LLC原液の容積 混合表(容積比)
作業手順では、ジョッキで予め適正濃度に混合したLLCを注入していますが、 サービスマニュアル等で、LLCの全量が分かっている場合は、次のようにしてもかまいません。 まず、LLCの全量から、適正濃度にするためには原液をどれだけ入れればよいか計算し、 用意する。作業手順の9まで終了したら、その計算した量のラジエーター原液をラジエーター キャップから注入する。そして、残りの部分に水を注入する。エア抜きで、エアが出てきた分だ け水を入れる。後は、ウォーターポンプで自然に混合されます。 注意５）原液そのまま(100%)や、不必要に濃すぎる冷却水は意味ありません。それどころか、 濃くなるに従って冷却効率はどんどん低下します。 ラジエターホースを外す場合 冷却系統に使用されているホースやOリングなどは、一般的にLLCと温度に対する耐久性が 高い代わりに、耐油性が低くなっています。 ホースバンドを充分に緩めてもウォーターポンプ からホースが抜けない時に、潤滑スプレーやオイルを塗布してはいけません。水またはLLCを ホースの内側に流し込みながら、できだけ手で引き抜きましょう。どうしても外れず、ホースの 内側に何か差し込みたい時は、プラスチック製の先の丸い箸にしましょう。マイナスドライバー などを差し込んでしまうと、シーリング加工してあるホース内面やウォーターポンプを傷つけて しまい、冷却水漏れの原因になります。ホースを取り付ける時は、ホースバンドの位置、締め 加減、差し込む長さ、すべて元通りか確認してください。走行距離の多い単車は、締まってい た時の形にゴム製のホースが変形しているため、バンドの位置(角度)が違うだけで、水漏れを 起こす事があります。ラジエターホースはゴム製なので、いくらでも締まります。締めすぎるとホ ースが歪み、水漏れを起こします。また、ホースのゴムや内部の繊維を傷めてしまいます。 |
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ユーザ車検 ■ユーザ車検の予約 ●予約の受け付けは、各都道府県の車検場によって異なりますが、多くの場合土曜日曜、祝日 を除く 9日前から前日までに、電話で予約できます。ガイダンスに従ってプッシュしながら予約 が出来ますので誰にでも出来ます。（お年よりはちょっとむりかも・・・） ●検査の受け付けは、１日４つの時間帯に分かれているので、車検にパスするかどうか不安な 所があれば、朝一の予約をしておいて、ハネられたら、近くのテスター屋さんに持ち込めば整 備してくれるので、もう一度検査を受ければいいのです。再検はその日のうちならば何回でも ＯＫです。 ■必要な書類 ●自動車税（小型二輪車は軽自動車税）納税証明書 ●定期点検整備記録簿 ●自動車検査証 ■必要な書類（当日陸運支局で用意するもの） ●申請書OCR第3号様式 ●自動車検査表 ●自動車損害賠償責任保（２４ヶ月） ●自動車重量税納付書 ■整備する ●買ったばかりの単車やなんかは車検は通るだろうが．．．しかし、規制緩和され個人で車検 が受けられるようになった訳だけど、規制緩和された分、車の管理は自分で責任を持つという のがユーザ車検です。最近、一万以下の格安なんだけど、ろくに整備もせずユーザ車検代 行をやっているスタンドなどがあるのは気になります。 ■車検場で検査を受ける ●必要な書類を持って、もちろん車検を受ける車両に乗って（単車ならトラックにでも積んで行って もいいけど）行く。 ●検査手数料分の印紙を申請書に貼って、その他の必要な書類と一緒に窓口に行き受け付 けをする。この時、たりない書類などのチェックなどをしてくれます。「○○がないから○番窓口 に行って」って ●車両に乗って検査ラインに並ぶ。まずは検査官が同一チェック（書類に記載されている車体 番号等の確認など）をする。後は、ブレーキの効きや、スピード計の検査等、テスターの画面 や検査官に言われた通りにやるだけ。テスターの指示画面は電光掲示板のようなもので、 「前輪をテスターに乗せて下さい」とか「前輪のブレーキをかけて下さい」「40km/hになったら ボタンを押して下さい」とかって指示が出る。慣れないユーザの場合、検査官がそばに付いて いてくれる場合もあるが、基本的には検査官は他の所のモニターなどで監視しているようだ。 したがって、検査ラインではユーザが一人で行う事になる。 ●検査ラインでどのような検査をどのように行うのかをビデオに編集したものが見られるので、 不安な人は見てよう。（無料） ■費用等 ●検査手数料 小型自動車、小型二輪車----------------1,400円 ● 重量税 小型二輪車(2年)-----------------------5,000円 ●自動車損害賠償保健料(車検場で入れる) 小型二輪車（24カ月)------------------22,900円 平成１４年４月から 値段が安くなったはずです。 参考１）不合格になっても、その日のうちなら何回でも車検は受けられます。どこが悪かったの か検査官に聞いて整備しなおして再検査を受ければいい。ただ、もう一度車検ラインに並ば なければならないので時間がかかる。 参考２）以前、ヘッドライトの光軸検査で「×」になったことがあった。検査員に「またがってる時 に動いちゃった」といったら「○」になった・・・・あの機械手元で操作ができるようになってるみ たいだ。 |
